“冷鍋魚(yú)”幾年前在成都曾風(fēng)靡過(guò)好長(zhǎng)一段時(shí)間，知名的餐館門口日日從下午五點(diǎn)開(kāi)始就有人等位，幾十人坐在餐館門口喝茶嗑瓜子等著叫自己的號(hào)，一晚上下來(lái)，餐館門口的白花花的瓜子殼能積一寸來(lái)厚，踩上去悉嗦作響，仿佛露天的喜慶活動(dòng)結(jié)束以后，熱鬧已去，空留凌亂的現(xiàn)場(chǎng)。
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所謂冷鍋魚(yú)，就是將魚(yú)做好以后用生鐵大鍋端上桌，不點(diǎn)火先吃魚(yú)。魚(yú)的火候剛剛好，在厚實(shí)的鐵鍋中保著溫，吃的時(shí)候用魚(yú)湯加大頭菜碎、炸香的黃豆、炒香的花生碎、干辣椒末、蔥花等蘸著吃，等魚(yú)吃盡了，再開(kāi)火將魚(yú)湯燒開(kāi)涮其他菜品。
冷鍋魚(yú)說(shuō)白了還是火鍋，只不過(guò)上桌的時(shí)候魚(yú)已經(jīng)煮好，而鍋還是冷的，這樣既可以避免自己煮魚(yú)掌握不好火候，又可以心無(wú)旁騖地專心品嘗欣賞魚(yú)的滋味。
冷鍋魚(yú)通常吃花鰱的魚(yú)頭，挑剔的食客更是只要“凈魚(yú)頭”也就是只有魚(yú)頭沒(méi)有魚(yú)肉，而我等很沒(méi)有追求的嗜肉之輩往往選擇“半魚(yú)頭”或者“全魚(yú)頭”，也就是魚(yú)頭連著一截魚(yú)脖子甚至半拉身子，價(jià)格方面“凈魚(yú)頭”最貴，“全魚(yú)頭”最便宜。
魚(yú)頭那爽滑的、晶瑩的和復(fù)雜的質(zhì)感吃起來(lái)?yè)?jù)說(shuō)“充滿靈氣、鮮美異常”，相比之下魚(yú)肉就顯得粗厚蠢笨很多，但我輩總覺(jué)得光吮吸魚(yú)骨之間的那些膠質(zhì)實(shí)在不夠果腹，還是有點(diǎn)肉實(shí)在些。
其實(shí)冷鍋魚(yú)的做法早已有之，之前流行過(guò)的燒雞公、火鍋兔等等都是這種先吃肉再開(kāi)火涮的吃法，但是冷鍋魚(yú)卻以其名使成都的餐飲業(yè)熱鬧了好久。如果再追溯得早些，據(jù)說(shuō)冷鍋魚(yú)時(shí)蘇東坡發(fā)明的，他覺(jué)得火鍋的吃法有點(diǎn)燥熱，就令人用家常燒魚(yú)的方法結(jié)合火鍋調(diào)料將魚(yú)烹制，再放入火鍋中端上桌，這么一來(lái)，便開(kāi)創(chuàng)了一種新的吃法。
雖然很多的流行美食，無(wú)論是冷鍋魚(yú)還是香辣蟹、無(wú)論是爬爬蝦還是麻辣香鍋，都萬(wàn)變不離其宗地和火鍋或者干鍋相似著，但是食客們卻很愿意為這種飲食的流行買單，無(wú)論是變化還是噱頭，都使我們的生活變得更加有趣，那些一撥又一撥的飲食潮流讓我們平淡如水的生活充滿懸念和探索的快感，在聚眾吃喝后增加很多談資的話題。
冷鍋魚(yú)，鍋是冷的，魚(yú)卻是熱的;城市的食客們，臉是冷的，心卻是熱的。
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