承受這個特別的訪問時，洪晃的身份是設計師集合品牌店的開創(chuàng)人和老板。當國家一大批獨立設計師崛起于全球視野的時候，默默地陪伴他們，搭建舞臺出現(xiàn)他們，并不是件完全如想象中美好的事情。藏在三里屯的BNC，在她的關(guān)照之下，既是個販賣個性的霓裳之家，也是個不折不扣的商學院。
記者：從興辦時髦雜志，怎么想到開店賣國家設計師的服裝?
洪晃：這是窮則思變的結(jié)果。過去做時髦雜志，很無法地看到國家時髦不斷被外國人主導，得報道外國品牌，追隨西方的價值觀念和消費意識，越來越像軟宣?？?。咱們得聽紐約、倫敦、米蘭的。于是逼著本人去找能有核心競爭力的內(nèi)容，就把焦點轉(zhuǎn)移到了國家設計師上。
記者：國家設計師總會糾結(jié)于作品藝術(shù)性與市場的矛盾?
洪晃：即使再大篇幅地報道“國家設計”，他們與真正的市場之間也還是有距離。設計是最需求被商業(yè)化的，而藝術(shù)不能被商業(yè)化我不知道為什么，在國家，藝術(shù)永遠在被商業(yè)化，設計永遠悶在罐子里當藝術(shù)品。設計要成功商業(yè)化，需求大環(huán)境支持，單純炒作難認為繼，和市場接軌的設計，才能活下去。
記者：開了店，您覺得本人像個生意人嗎?
洪晃：諸多做商業(yè)的朋友都說我不會做交易。由于咱們從不和設計師簽獨家。朋友曾對我說，“就得簽獨家，簽死，不然你捧紅了他就跑到別處去了”。不簽獨家的準則也讓投資的股東既生氣又無法。但我覺得，國家設計師實際是弱勢群體，貨賣得多才能長大，咱們?nèi)绻撬奈ㄒ讳N售機構(gòu)，可能暫時的商業(yè)利益不錯，但是對設計師和領域而言是人為設置了不高的天花板。
記者：買手模式后，咱們的收益空間更高了吧?
洪晃：國家設計師還沒有意識到進入商業(yè)環(huán)節(jié)是多么嚴峻的考驗。他們多半還是那種夢想式的、藝術(shù)家式的、抒發(fā)自我地沉醉在創(chuàng)作里，和商業(yè)是脫鉤的。他們不明白要給出越來越多的收益空間才會刺激買手來買他們的貨。這在國外，寄售和買貨的折扣差距是十分大的。這個風險，還是咱們通過本人隊伍的致力和判斷來規(guī)避。
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